São Paulo

一下飞机迎接我们的是两分钟就到的uber以及即便是过了早高峰中午十一点也无比拥堵的交通。之后发现这里的uber等待时间似乎比别的城市短很多，看来是供过于求。到民俗后checkin，发现他们很多楼栋用的是人脸识别系统。

午饭在MASP吃巴西同事推荐的美术馆michelin bib gourmand的餐厅A Baianeira，可谓是很惊艳。我们的服务员是一位身材高挑笑容可亲的可谓模特儿一般气质出众的小哥。

之后我们去参观了美术馆，最值得一提的恐怕是这里常驻展的布展方式 – 在一整个贯穿通透的大厅，全部画作都是一幅幅分别挂在一个个单独的玻璃柱上，背面才附有作品的信息和解释。这种陈列方式可谓很震撼，同时很有意思的是当从正面看一幅画时，你可以先识别这是哪个画家，试图表达什么，然后再走到背后确认自己的猜想和理解，有种玩儿游戏的感觉。

除了常驻藏品意外，另一栋楼里还有一些临时展，比如秘鲁的亚马逊原住民Santiago Yahuarcani 的画作，以及阿根廷某地区妇女的超级漂亮的weaving fabric 做的包或者挂毯 (Claudia Alarcón & Silät: living by weaving)。这个美术馆感觉是南美艺术的集散地，之前在别的南美国家看到的更多是本国的艺术，但这个美术馆集合了更多南美各国更现代的作品。

之后虽然天气不好，但我们还是去了Ibirapuera 公园。这里我们第一次见到了Oscar Niemeyer的作品Oca，没想到这次旅行我们会看到这位建筑师许多有名的作品。之后天快黑了，我们就在公园里闲逛，运气好赶上里面的日本花园免费开放，但确实乏善可陈。之后又去了afro museum，这个小博物馆还是有些有趣的陈列，特别是巴西非裔的画作和传统服装等等。出来后天黑了，唯一可惜的地方是一只卡皮巴拉都没见到！

晚上我们在有fig tree的牛排馆吃了饭，之后去了Bona Casa de Música 听了live，是一个小姐姐Luiza Brina和Francisca Barreto合作的，我们坐在最前排，中途大家还都一起合唱，可惜因为我们第二天的飞机太早了，只好中途提早离席，十分尴尬，如果可以的话确实希望可以听完整场。

Ouro Preto

为了赶路，我们凌晨五点便坐上了飞往贝洛奥里藏特的航班。落地后，我们租上一辆车，直接驱车三个小时，一头扎进了群山环抱的黑金城（Ouro Preto）。

由于老城难以停车，我们只能先去酒店办理入住。这家酒店大有来头，出自著名建筑师Oscar Niemeyer的1940s早期设计。起初，当我们穿过看似破旧、犹如老式招待所般的客房走廊时，心里还泛起了一丝落差。但很快我们就发现，这家酒店的精髓在于它原汁原味地保留了几十年前的历史物件，尤其是在大堂里，那些历经岁月洗礼的vintage designer 家具散发着迷人的质感，惹得我们忍不住拍了又拍。

下午两三点，我们正式开始了这座山城的徒步探索。黑金城的地貌极其考验体力，整座城市建在连绵的陡坡上。主广场和那些金碧辉煌、用真金装饰墙面的古老教堂全都坐落在最高处，无论从哪里出发，都必须攀爬巨大的长坡。我们就这样在这座高低起伏的古城里来回穿梭了许多遍。

走累了，我们在路边看手工艺品，遇到了一位极其热情的咖啡店老板，他特意跑过来塞给我们两个牛角包，这份突如其来的善意让疲惫消散了大半。随后，我们决定挑战一座没有游客的山头，去往山顶的观景台。这是一场只属于我们两人的静谧徒步。沿着开满各色美丽鲜花的山路一直往上爬，虽然天气有些阴郁起雾，但当终于站在山顶俯瞰整座黑金城的全貌时，那种攀登后的豁然开朗让人觉得一切都值得。

下山途中，热心的 Uber 司机还主动询问我们是否需要搭车。回到酒店附近，我们参观了一座小巧的名人故居博物馆，顺着一条极陡的小路来到了河边的雨林一般的公园。公园里种满了奇特的从前仅在植物园见过的当地植物，还有个小巧的足球场，当地人正在放着音乐踢球，生活气息扑面而来。天色渐暗时，我们偶遇了一座教堂里正在举行的婚礼，盛装打扮的人群洋溢着幸福的喧闹。

晚餐我们又回到了中午路过的那家小餐馆 Restaurante Contos de Réis。点餐过程可谓一波三折，年轻的服务员小哥面对我们的需求一头雾水，最后还是靠一位年长的服务员出面解围，才让我们顺利吃上了这顿充满波折的晚餐。大多是当地菜，其中印象深刻的是葡萄牙风隔的腌制鳕鱼。

在黑金城的最后一个清晨，我们在小镇的另一侧悠闲地溜达。早晨的街道空无一人，清静得只能听见鸟鸣。一座教堂门口的又一个不小的花园里，种了不少种超级漂亮的花。我们在路边被摆摊阿姨投喂了当地的奶酪，又买了一份当地的番石榴酱（Guava paste），带着这份甜蜜，在上午九十点钟驱车返回了BH。

Belo Horizonte

回到大城市的第一站，我们去了一个城市观景台Mirante do Mangabeiras。俯瞰之下，BH是一座被高楼大厦填满的庞然大物，虽然壮观，但多少缺了一点直击人心的灵气。

到了饭点，我们去了一家极其地道的米纳斯州特色餐厅Dona Lucinha。餐厅的装修充满了浓郁的本土风情，周围全都是举行大型家庭聚会的当地人，气氛热烈非凡。我们点了一桌子连名字都翻译不出的特色美食 – Feijoada (香肠、米饭、鸡蛋)，还有那道原汁原味炖煮的鸡肉，虽然叫不出确切的名字，但每一口都是最质朴的当地风味。

下午，我们的行程被安排得满满当当，直奔人工湖畔去朝圣那位酒店同款建筑大师的作品。中间一个小插曲：人工湖附近居然很难找到卫生间，只好买票去了旁边的游乐园，只要一美元，小朋友们就可以随便玩许多游乐设施。

说回建筑，首先映入眼帘的是一座现代感十足的基督教教堂Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis。它打破了传统的穹顶设计，采用了蓝白相间的波浪或贝壳造型，大胆而前卫，哪怕知道这是几十年前的建筑，依然觉得不可思议。教堂内部也没有传统壁画，取而代之的是极具现代感的宗教艺术。教堂没开放，但当我们先去了建筑师为市长设计的旧居回来后，偶遇了一场婚礼，进而可以在教堂门外一窥教堂内的壁画。

接下来我们去到了Museu Casa Kubitschek，是Oscar Niemeyer为BH市长设计的房子。

紧接着，我们又参观了大师设计的Casa de Baile，这座充满流动性曲线的建筑里，正在举办一场Leonardo Finotti的摄影展，而他主要的拍摄对象则是Oscar Niemeyer在巴西各个城市的建筑。

随着夜幕低垂，我们来到了年轻人扎堆的 Novo Mercado（新市场）。这里由一个旧停车场改造而成。刚停好车走到一楼时，那破败的街道和昏暗的停车场还让我们心里打鼓。但一踏上二楼的餐饮区，画风瞬间突变——粗犷的水泥地与充满设计感的艺术装置完美融合，没有一家无聊的连锁店，全都是独一无二的本土独立小店，售卖着艺术品、美食与美酒，酷炫至极。

我们在当地卖艺术品的摊主推荐下，走进了一家主打创新融合菜的餐厅。这家餐厅有一个很热情的英文超级好的服务员Laura，给我们推荐菜品。前菜的炸玉米和鸡翅美味到让人惊叹，不过主菜那道塞满了Pate 的猪蹄稍显厚重油腻。等我们吃完走出门，整个市场已经被人潮淹没，到处都是端着酒杯谈笑的年轻人。

为了赶赴下一场约会，我们没有过多停留，直奔Club de Jazz Bar。开始乌龙的记错了预约时间不得不坐在了室外，然后突然想起查了下票想起预定的是当天，终于得以坐到室内前排。这简直是命运的馈赠——我们不仅拥有极佳的座位，还欣赏到了一位活跃于美国和巴西两地的吉他手 Ricardo Silveira 的演出。那精湛的技艺与情感的倾注，成为了我们近年来听过的最完美、最震撼的一场爵士乐表演。伴着这直击灵魂的旋律，我们的巴西前三日行程画下了一个无可挑剔的句号。

Inhotim

在BH的第二天，我们早早起床，驱车前往著名的 Inhotim 露天当代艺术博物馆与植物园。原以为出城后的沿途会像美国那样变得地广人稀，没想到一路都是密集的城镇与民居。更诡异的是，跟着导航，我们竟然拐进了一条周围满是煤矿坑和运矿大卡车的颠簸小路。眼看距离目的地只剩五分钟，周围依然是尘土飞扬的矿区，我们心里直犯嘀咕。后来一查才知道，原来 Inhotim 本就是一位巴西矿业大亨用挖矿的财富建立的，他在满是疮痍的矿区旁建起这座巨大的植物园和艺术乌托邦，不仅为了保护热带植物，也为了将当代艺术发扬光大。

开了两个小时终于抵达。这座园区实在太大，在售票员的强烈建议下，我们hop on小电瓶车代步，按照黄、粉、橙的路线顺序开始游览。首先直奔的是日本艺术家草间弥生的独立展馆。排了足足二十分钟的队，终于走进那个被波点和微光填满的暗室，仿佛置身于无垠的微缩星空，虽然有些震撼，但也让我们对接下来的时间进度有些焦虑。

随后的游览渐入佳境。漫步在热带植物园里，高耸入云的巨树和肥厚巨大的绿叶遮天蔽日，阳光透过枝叶洒下来，光影极美。

我们坐着小火车穿梭在一座座各具特色的独立建筑中：有建在山顶的酷炫水泥建筑群，有模仿非洲草原考察站的木屋，还有艺术版造型的游泳池。最让人印象深刻的是一座建在巨大树荫下的“烧砖房”，房间通透，由一排排可以拼写字母的花盆砖砌成，从这处宁静的山坡望出去，远处的矿区景象尽收眼底，强烈的对比带来一种奇妙的魔幻感。

艺术品本身也充满了巧思与张力。

在一个名为“地球之声”的房间里，艺术家将麦克风深入地下几百米，用巨大的音响实时播放着地层深处石头运动与泥土变化的低鸣，让人猛然意识到脚下的地球是如此活跃。

而在树林深处，我们发现了一个犹如“火星舱”般的透明穹顶，满心欢喜地走进去，却被眼前一辆真实巨大、抓着一棵大树的伐木推土机狠狠震撼；

还有一个全黑的展馆，无数钢丝从屋顶垂下，打上灯光后，仿佛是从金色云层中透出的万丈光芒。

结束了 Inhotim 的暴走，我们驱车返回贝洛奥里藏特市中心，参观了巴西银行赞助的文化中心（CCBB）。里面正展出着当地新派艺术和一场非常有趣的有关Meme的展览 – 据说巴西人极度热衷于在 WhatsApp 上发梗图。虽然因为语言障碍没能完全领会其中的幽默，但也算是看足了热闹。

周日的夜晚，大批餐馆都闭门谢客。我们饥肠辘辘地在街头寻觅，最终幸运地撞见了一家当地小有名气的烤肉串连锁店Tudo no Espeto。点满了一桌子新鲜现烤的肉串和一根大玉米，尤其是那串带着一点点肥油的 Picanha，肉汁在口腔里爆开，简直好吃到灵魂升华，完美慰藉了疲惫的一天。

Last day – Back to São Paulo

这是我们在巴西的最后一天。清晨 6 点，我们便匆匆赶去还车，搭乘早班机飞回了圣保罗。因为当晚就要飞回纽约，也没有酒店落脚，我们索性背着行囊，在圣保罗开启了暴走的一天。

第一站是著名的蝙蝠巷（Beco do Batman）。因为去得足够早，这条原本应该是网红打卡地的涂鸦街空无一人。没有熙熙攘攘的游客和商业气息，我们可以静静地欣赏那些色彩斑斓、极具视觉冲击力的街头涂鸦，享受了一份难得的平静。

逛累了，我们走到附近评分极高的 Coffee Lab 喝咖啡。服务员非常热情，甚至把咖啡豆和粉拿到我们面前，耐心地演示手冲的过程。不过，作为一个平时在家就习惯捣鼓各种单品豆和手冲器具的人，这杯咖啡的仪式感虽然拉满，但风味本身并没有让我感到特别惊艳。

中午，我们打车去了Japantown吃拉面。本以为是家当地店面，结果坐下一看才发现是一家全球连锁品牌。吃饱喝足后，顺路去宏伟的圣保罗主教座堂转了一圈，欣赏了一下那令人惊叹的建筑美学。

接下来的挑战是前往圣保罗市立市场（Mercado Municipal）。前半段路程非常酷，巨大的古树夹在现代建筑之间，极具张力。但越靠近市场，周围的街区氛围就越发显得有些危险和复杂。我们强行压下叫车的冲动，硬着头皮快步穿过了那片区域。好在进入市场内部后就安全多了，各种琳琅满目的食品摊位几乎都在营业。我们在里面转悠了一圈，饱了眼福便离开了。

下午两点到四点，我们在 Pinacoteca（圣保罗州立美术馆）度过了一个极其惬意的午后。这座博物馆的策展逻辑非常特别——因为它前身是一所艺术学校，为了教授不同的绘画技巧，这里的画作不按时间和流派排序，而是按主题陈列。比如在一个大厅里，你会看到古典的、现代的、名家的、无名氏的各种自画像和肖像画汇聚一堂；在另一个大厅则全是各种手法表现的风景画。这种对比强烈的策展方式让人耳目一新。此外，关于里约平民黑人画家Paulo Pedro Leal的特展也是让人印象格外深刻。